La tela madras: de la India a la elite prep estadounidense

En la portada de "The Official Preppy Handbook" de Lisa 🔑 Birnbach, una guía irónica de la década de 1980 sobre cómo verse, actuar y pensar como la élite de las 🔑 escuelas preparatorias estadounidenses, se muestra un patrón a lo largo del borde que se ha convertido en sinónimo de lujo 🔑 informal estadounidense: el madras.

Este tejido de algodón colorido y a cuadros se ha utilizado durante décadas en marcas como Ralph 🔑 Lauren y Brooks Brothers. Piensa en vestidos ligeros, camisas y shorts utilizados en el club campestre o en vacaciones de 🔑 vela en las Bahamas, el tipo de atuendo que podría complementarse con un par de mocasines de cuero.

Pero este básico 🔑 de la moda preppy estadounidense tiene orígenes humildes, muy lejos de Martha's Vineyard o los pasillos de Yale o Harvard, 🔑 en Chennai, India, la ciudad costera de la que toma su nombre. (Chennai era conocida como Madras durante el dominio 🔑 británico.) Originalmente usado por trabajadores indios, la tela casi causó un escándalo corporativo para el importador de textiles estadounidense William 🔑 Jacobson en 1958 debido a su tendencia a decolorarse cuando se limpiaba con detergente fuerte en lavadoras de alta potencia.

"Lo 🔑 fascinante fue que con cada lavado, los colores se filtraban entre sí. Y no lo hacían mal. Lo hicieron de 🔑 una manera 'diseño' kind of way", dijo Bachi Karkaria, autora de "Capture the Dream: The Many Lives of Captain C.P. 🔑 Krishnan Nair", una biografía del magnate textil indio y hotelero que primero vendió Jacobson el madras, en una entrevista en 🔑 video con descanso o final del partido bwin . "Esto es lo que realmente atrajo a Jacobson."

En su libro, Karkaria cuenta la historia de 🔑 la reunión de Jacobson y Nair - Nair enumerando los puntos de venta únicos del tejido, que se tejía con 🔑 hilo de 60 contados para la urdimbre (hilo mantenido en su lugar en el telar) y hilo de 40 contados 🔑 ligeramente más pesado para la trama (hilo tejido horizontalmente a través de la urdimbre) antes de teñirse. Los tintes naturales 🔑 se hacían con lateritas, azul índigo, cúrcuma y aceite de sésamo local, todos los cuales daban al tejido un distintivo 🔑 olor. El madras ya era un éxito en la década de 1950 en África occidental, donde se usaba para hacer 🔑 vestidos flamígeros para bodas y otras celebraciones.

Pero la calidad más emocionante que Nair le vendió a Jacobson, dijo Karkaria, fue 🔑 la debilidad como fortaleza del tejido - se decoloraría con cada lavado, creando un nuevo tipo de cuadro y un 🔑 "nuevo" atuendo. El dúo acordó un trato de un dólar por yarda (aproximadamente R$10 por yarda en el dinero de 🔑 hoy), con un envío inmediato de 10,000 yardas que fue completamente recogido por Brooks Brothers y confeccionado en chaquetas deportivas, 🔑 camisas y pantalones cortos.

"Los bebés relajados de la posguerra no pudieron tener suficiente", escribió, señalando que los estantes con ropa 🔑 de madras se despejaron en una semana.

Pero, en su entusiasmo, Jacobson olvidó decirle a Brooks Brothers que el tejido se 🔑 descoloriría, dijo la autora. Cuando la etiqueta no proporcionó a los compradores instrucciones de cuidado adecuadas, comenzaron a llegar reclamos 🔑 y demandas. "Todo se desató porque los clientes encontraron que sus colores 'sangrarían' no solo en las propias casillas del 🔑 tejido sino que también se correrían en otras prendas de vestir que se lavaban involuntariamente con ellas", escribió Karkaria.

Uno de 🔑 los originales "Mad Men" de Nueva York fue convocado para rescatar la situación - el magnate publicitario británico David Ogilvy, 🔑 quien terminó acuñando el lema "Garantizado para manchar", convirtiendo la aparente falla en un punto de venta único.

La campaña publicitaria 🔑 continuó con un anuncio de ocho páginas en Seventeen sobre el "tejido milagroso tejido a mano de la India", que 🔑 presentaba una entrevista con Nair.

"Naturalmente, todas las demás etiquetas de moda prêt se subieron al carro y lo hicieron parte 🔑 de sus colecciones de verano", escribió Karkaria. Desde el borde del desastre de las relaciones públicas, Ogilvy había ayudado a 🔑 convertir las prendas de vestir de madras en artículos imprescindibles para el jet set bien vestido de América.

Enlaces de Yale y la creación de un icono

Aunque Ogilvy, Nair y Jacobson impulsaron el madras a 🔑 la superestrella en los EE. UU. durante la década de 1960, la tela ya estaba vinculada a la élite de 🔑 la Ivy League mucho antes, gracias a Elihu Yale, el administrador colonial de la East India Company's Fort St. George 🔑 outpost en Chennai y el benefactor principal de Yale College (ahora Yale University).

Un anuncio de 1961, creado por Ogilvy para 🔑 la marca estadounidense de camisas de hombre Hathaway, afirma que la universidad se fundó gracias a "tres baúles de Madras 🔑 de la India" donados por Yale. Yale, quien acumuló la mayor parte de su fortuna a través de la East 🔑 India Company en la última parte del siglo XVII, envió "tejidos de algodón inusuales que los tejedores indios hicieron" para 🔑 ser vendidos o "mejorados de otra manera" para beneficiar la universidad, según el anuncio.

"La hermosa mercancía trajo suficiente dinero para 🔑 terminar los edificios para la nueva universidad, los agradecidos fideicomisarios la promovieron rápidamente con el nombre de Eli Yale", continúa 🔑 el anuncio, que puede haber empleado alguna licencia creativa, ya que dice que eligió su nombre después de que Yale 🔑 donó "los ingresos de la venta de nueve fardos de mercancías junto con 417 libros y un retrato de King 🔑 George I".

Yale él mismo es una figura controvertida. Acumuló su fortuna a través del comercio de diamantes y textiles explotadores 🔑 y, si bien la universidad dice que no hay "evidencia directa" de que él "poseyera esclavos personalmente", se le acusa 🔑 de comerciar y obtener ganancias de ellos.

Pero la donación de telas de Yale no fue la única razón por la 🔑 que el madras se hizo sinónimo de la élite estadounidense.

La tela ya tenía una larga historia cuando Yale la descubrió. 🔑 Algunos afirman que se inspiró en las tartanes escocesas, aunque difiere en varias maneras importantes (el madras no tiene las 🔑 líneas negras ni el tejido de dos por dos de la tartana, y se hace de algodón, no de lana).

Registros 🔑 vistos por el investigador del Museo Metropolitano de Arte Kai Toussaint Marcel muestran que los comerciantes portugueses intercambiaron el tejido 🔑 de la India en el norte de África y el Medio Oriente hasta el siglo XIII, y que el pueblo 🔑 Kalabari de Nigeria lo usó en vestidos y tocados y durante ritos religiosos y espirituales. Marcel, escribiendo para la base 🔑 de datos de moda y raza apoyada por Tommy Hilfiger, agregó que los esclavos occidentales traídos a América probablemente mantuvieron 🔑 estas tradiciones, y el tejido, vivos.

Fort St. George se estableció en la década de 1630, ayudando a los británicos a 🔑 consolidar un monopolio en la altamente rentable industria textil india. Más tarde, los holandeses y los franceses también comerciarían algodón 🔑 y madras junto con esclavos africanos, trayendo el tejido a bordo de los barcos negreros al Caribe. En el siglo 🔑 XVIII, una medida proteccionista para apoyar a los productores textiles nacionales vio a Inglaterra y Francia prohibir el madras de 🔑 ser vendido en sus países, solo permitiendo que se comerciara en las colonias caribeñas. La investigación de la Escuela de 🔑 Economía de Londres estima que los textiles de algodón indios, que a menudo se intercambiaban por esclavos, representaban el 30% 🔑 del valor total de las exportaciones del comercio anglo-africano del siglo XVIII.

Desde allí, el madras "se convirtió en un elemento 🔑 básico tanto para las personas libres como para los esclavos negros", especialmente las mujeres, quienes "usaban turbantes de madras de 🔑 colores brillantes para socavar las leyes sumptuarias (que limitaban el gasto privado en alimentos y artículos personales) del Caribe y 🔑 Nueva Orleans... que exigían la sencillez como signo de inferioridad", escribe Marcel.

Y fue allí, en las soleadas costas del Caribe, 🔑 donde la tela se convirtió en una parte inseparable del guardarropa prepp gracias al turismo y los torneos de rugby 🔑 de la Ivy League a mediados de la década de 1930. Los estudiantes de escuelas del este como Yale y 🔑 Princeton viajaban a Bermudas para jugar rugby y "broncearse, chapotear en el surf, jugar en torneos de voleibol y elegir 🔑 a la nueva Miss College Week", informó Sports Illustrated en 1956. También "abarrotaban" las tiendas locales para "comprar gangas en 🔑 cashmere y suéteres de Shetland, pantalones cortos y chaquetas de madras y Bermuda", agregó el artículo.

Como resultado, Marcel escribe, el 🔑 madras se asoció con escuelas de la Ivy League, vacaciones, el Caribe y eventualmente ubicaciones nacionales como Long Island (los 🔑 Hamptons), Rhode Island (Newport) y South Florida (Palm Beach y Fisher Island).

"El tejido se usaba en todo, desde camisas, pantalones 🔑 cortos y chaquetas, hasta correas de reloj, corbatas y otros accesorios".

Hoy en día, el tejido es un poco menos omnipresente, 🔑 ya que la tendencia de "lujo tranquilo" empuja a las marcas hacia un estilo más sobrio. Y incluso la portada 🔑 de la guía actualizada de Birnbach para el estilo de vida preppy, "True Prep: It's a Whole New Old World", 🔑 ha reemplazado su borde de madras con otro - aunque no menos colorido - patrón: rayas.