Editor's Note: Este artículo fue publicado originalmente por The Business of Fashion, socio editorial de Style.

( super sorte bet ) - Hace poco 🍐 más de un año, el jugador de la NFL Travis Kelce apareció con una extravagante camisa de seda adornada con 🍐 dos flamencos rosados del tamaño de un pecho de búfalo y bordeada por la parte inferior con un enorme logotipo 🍐 de Chanel.

El diseño fue reciclado de pañuelos vintage de Chanel por el estilista Logan Horne, cuya marca, J. Logan Home, 🍐 se especializa en renovar accesorios de lujo heredados. Sus piezas, que se venden alrededor de R$3,000 cada una, también han 🍐 sido worn by musicians Dua Lipa y 2 Chainz y se venden en tiendas como Farfetch, Kith y The Webster. 🍐 También han llamado la atención del departamento legal de la empresa francesa de lujo.

En febrero, los abogados que actúan en 🍐 nombre de Chanel enviaron a Horne una carta de cesar y desistir, exigiendo que su etiqueta dejara de vender productos 🍐 con su logotipo y otros identificadores de la marca.

Es el último en una serie de casos que han convertido el 🍐 reciclaje en un campo de batalla legal emergente, que opone una práctica que se ha presentado como clave para mejorar 🍐 las credenciales de sostenibilidad de la industria contra los límites establecidos de la protección de marcas comerciales.

"Realmente tenemos estos dos 🍐 valores que apuntan en diferentes direcciones", dijo la fundadora del Instituto de Derecho de la Moda Susan Scafidi. "(El reciclaje) 🍐 es absolutamente arriesgado, a pesar de que está de moda y es ético."

La objeción de Chanel a los diseños de 🍐 J. Logan Home no es exactamente un rayo fuera del cielo.

Los jugadores de lujo importantes han sido históricamente reacios al 🍐 mercado secundario, preocupados por que pueda dañar su control cuidadosamente administrado sobre la distribución y la imagen de la marca, 🍐 canibalizar las ventas y alentar la falsificación.

Es una tensión que se ha desarrollado prominentemente en la última década gracias al 🍐 rápido aumento de las plataformas de reventa en línea. Aunque algunas marcas han comenzado a abrazar tímidamente el espacio, otras 🍐 han seguido siendo cautelosas. Chanel, en particular, ha perseguido casos de alto perfil contra los jugadores de recomercio que argumenta 🍐 que están utilizando su marca sin permiso y vendiendo falsificaciones.

(La marca obtuvo una victoria importante a principios de este año, 🍐 cuando un tribunal de Nueva York le otorgó R$4 millones en daños en su demanda contra el negocio de reventa 🍐 What Goes Around Comes Around. Una disputa legal separada con The RealReal está en curso.)

El reciclaje a pequeña escala ha 🍐 atraído menos atención hasta ahora. Pero la práctica se ha vuelto más extendida, impulsada en parte por la demanda de 🍐 ropa de calle con logotipos pesados, un mayor acceso a productos vintage y telas sobrantes y un creciente deseo entre 🍐 los jóvenes diseñadores de operar de manera sostenible.

Esto ha dado lugar a un aumento del número de denuncias de infracción 🍐 de marcas y derechos de autor dirigidas a los recicladores de marcas como Louis Vuitton y Levi's, así como Chanel.

En 🍐 2024, Louis Vuitton obtuvo una indemnización de R$603,000 y una orden de prohibición permanente en un caso de Texas contra 🍐 un negocio que vendía productos reciclados de Vuitton. El año pasado, Levi's presentó una denuncia contra la marca francesa Coperni, 🍐 alegando que estaba utilizando costuras de bolsillo y etiquetas de tela confusamente similares a la famosa etiqueta de denim. La 🍐 venta de tales productos, junto con artículos que realmente se habían reciclado de pantalones vaqueros Levi's sin autorización, creó un 🍐 riesgo adicional de confusión del consumidor, argumentó la empresa.

Tanto las marcas como Louis Vuitton y Levi's se negaron a comentar 🍐 cuando fueron contactadas por Business of Fashion.

¿Infringe el reciclaje las marcas comerciales de las 🍐 marcas?

Los litigios reflejan preocupaciones legítimas de marcas y derechos de autor, pero también plantean preguntas sobre hasta dónde deben extenderse 🍐 estas protecciones cuando entran en conflicto con los objetivos de sostenibilidad más amplios, según expertos en derecho.

"Es una zona gris 🍐 dentro de la ley", dijo Scafidi. "Las marcas absolutamente tienen una pierna legal para estar de pie. La cuestión es 🍐 qué tan bien vestida está."

En términos generales, una vez que una marca ha vendido un artículo, se convierte en objeto 🍐 de ser revendido o redistribuido por terceros. Pero este principio, conocido como el principio de agotamiento de la marca comercial 🍐 o el agotamiento de la marca comercial, puede no aplicarse si un artículo ha sido reelaborado o adornado, dijeron los 🍐 abogados.

Los recicladores pueden tomar precauciones, como evitar el uso prominent